{"id":1822,"date":"2021-04-08T06:00:00","date_gmt":"2021-04-08T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/sitenew\/?p=1822"},"modified":"2021-05-24T17:28:19","modified_gmt":"2021-05-24T20:28:19","slug":"luz-o-principio-parte2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/luz-o-principio-parte2\/","title":{"rendered":"Luz, el principio (parte 2)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/luz-o-principio-parte1\/\">Recomiendo leer el art\u00edculo primero - La luz, el principio (Parte 1)<\/a><\/p>\r\n<p>Otra caracter\u00edstica importante de la luz es su apariencia, ya que puede tener un patr\u00f3n duro o blando, seg\u00fan la forma en que se emite. Cada uno de estos patrones tiene ventajas y desventajas que deben ser consideradas seg\u00fan el sujeto a fotografiar. \u00bfLuz dura o suave?<\/p>\r\n<p>Por ejemplo, en un d\u00eda soleado notamos c\u00f3mo las \u00e1reas sombreadas recortan las \u00e1reas iluminadas con alto contraste. Este atributo indica una luz dura. Tiene la ventaja de resaltar con precisi\u00f3n la textura de las \u00e1reas, aumentando el brillo y contraste de la escena, adem\u00e1s de potenciar los colores. Sin embargo, un d\u00eda nublado que presente sombras suaves, sin contraste y con colores p\u00e1lidos, tambi\u00e9n puede estar indicado para fotografiar personas o ambientes.<\/p>\r\n<p>Hay una luz determinada para cada situaci\u00f3n. Sin embargo, si tenemos una luz inadecuada, hay recursos que pueden mejorar el resultado.<\/p>\r\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\r\n<!-- Recomendado -->\r\n<ins class=\"adsbygoogle\"\r\n     style=\"display:block\"\r\n     data-ad-client=\"ca-pub-4122177136332417\"\r\n     data-ad-slot=\"6491884755\"\r\n     data-ad-format=\"auto\"\r\n     data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins>\r\n<script>\r\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n<\/script>\r\n<h4>Equilibrio de luz<\/h4>\r\n<p>\u00bfEs una buena exposici\u00f3n el equilibrio de la cantidad de luz? No siempre, ya que depende del resultado que quieras.<\/p>\r\n<p>Primero, antes de cada toma, debemos comprobar la cantidad de luz presente en la escena. Esta evaluaci\u00f3n se llama fotometr\u00eda. La medici\u00f3n en el entorno se realiza mediante un fot\u00f3metro llamado fot\u00f3metro, presente en todas las c\u00e1maras. Sin embargo, este apuntado puede ser realizado autom\u00e1ticamente por la c\u00e1mara o realizado por el fot\u00f3grafo.<\/p>\r\n<h4>Fot\u00f3metro<\/h4>\r\n<p>En segundo lugar, el fot\u00f3metro hace la lectura promedio entre las \u00e1reas claras y oscuras de una escena. Cuando se realiza en modo autom\u00e1tico (A - P), solo divide en partes iguales la distribuci\u00f3n de la luz reflejada que llega al sensor a trav\u00e9s del diafragma y el obturador. Sin embargo, cuando se hace en modo manual (M), es el fot\u00f3grafo quien decide la relaci\u00f3n entre diafragma y obturador seg\u00fan el resultado esperado. Sin embargo, lo importante es lograr un compromiso entre la cantidad de luz en la foto, ya sea en modo autom\u00e1tico o manual.<\/p>\r\n<p>La cantidad de luz debe ser correcta cuando llegue al sensor digital, evitando im\u00e1genes demasiado claras o demasiado oscuras. Para hacer esto, necesita un equilibrio entre los cuatro elementos b\u00e1sicos de cualquier fotograf\u00eda:<\/p>\r\n<h4 style=\"text-align: center;\">Luz + ISO + Diafragma + Obturador<\/h4>\r\n<p>Asimismo, el fot\u00f3metro lee de diferentes formas, midiendo la luz presente solo en la parte central del encuadre, o considerando el promedio registrado en todo el encuadre. Pero el fot\u00f3metro integrado en las c\u00e1maras no siempre logra una relaci\u00f3n ideal. Especialmente en situaciones con gran variaci\u00f3n de luz, donde las \u00e1reas muy claras se encuentran con las muy oscuras. En ocasiones, el problema principal est\u00e1 fuera del sector, lo que dificulta la medici\u00f3n. Sin embargo, el sistema HDR puede resolver el problema.<\/p>\r\n<p>En la calibraci\u00f3n interna de las c\u00e1maras se tiene en cuenta una media entre la luz y la oscuridad de la escena. Pero, a menudo, la imagen fotografiada es naturalmente clara y la medici\u00f3n muestra una relaci\u00f3n en la que la cantidad de luz es m\u00e1s intensa que la del entorno o el sujeto a fotografiar. Por lo tanto, tal situaci\u00f3n puede llevar al fot\u00f3grafo a cometer errores, dando como resultado fotograf\u00edas muy oscuras. Sin embargo, ocurre lo contrario para los sujetos naturalmente oscuros, lo que da como resultado im\u00e1genes demasiado brillantes.<\/p>\r\n<h4>Fuentes de luz<\/h4>\r\n<p>Todas las fuentes de luz mencionadas, tanto naturales como artificiales, se consideran fuentes continuas. Sin embargo, solo hay un tipo de luz que no sigue esta regla: es la luz de explosi\u00f3n, similar a una chispa el\u00e9ctrica, o la luz de los rayos que preceden al trueno durante la tormenta, llamada flash.<\/p>\r\n<p>Algunas pel\u00edculas de \u00e9poca traen escenas en las que ex fot\u00f3grafos, utilizando un recipiente cargado de p\u00f3lvora, detonan la carga en el momento del clic, emitiendo un fuerte destello para iluminar al sujeto. Al mismo tiempo que el fot\u00f3grafo controlaba el equilibrio de la cantidad de luz. Esto hizo explotar la p\u00f3lvora, sincronizando el brillo de la chispa con el tiempo de apertura y cierre de la cortina del obturador de la c\u00e1mara.<\/p>\r\n<p>Sin embargo, sin tener en cuenta el ruido, la suciedad y el olor, la mayor desventaja de este sistema era que la luz emitida se dispersaba por todos lados y solo una peque\u00f1a parte iluminaba lo que se estaba fotografiando.<\/p>\r\n<h4>Parpadea<\/h4>\r\n<p>Los flashes modernos tienen reflectores que dirigen la luz, calculan la distancia y la potencia necesaria para llegar al sujeto correctamente, de acuerdo con la apertura del diafragma y la velocidad de obturaci\u00f3n de sincronismo.<\/p>\r\n<p>Los m\u00e1s avanzados cuentan con un juego de lentes que aumentan el alcance de la luz del flash para las fotos capturadas con teleobjetivos, o difusores que aumentan el alcance del flash para las fotos con lentes gran angular.<\/p>\r\n<p>El flash m\u00e1s com\u00fan, que se encuentra en las c\u00e1maras compactas de aficionados y las c\u00e1maras r\u00e9flex semiprofesionales, se conoce como integrado. Estos modelos est\u00e1n incrustados en el cuerpo de la m\u00e1quina y, a pesar de ser f\u00e1ciles de usar, su alcance y recursos son limitados en cuanto a sombras y reflejos no deseados.<\/p>\r\n<p>Otro tipo muy popular son los flashes externos, que funcionan conectados al cuerpo de la c\u00e1mara mediante un cable. Como no est\u00e1n acoplados al sistema, requieren un cuidado especial. Para evitar sorpresas, debemos considerar la compatibilidad entre la c\u00e1mara y el flash externo. De lo contrario, el uso del accesorio puede da\u00f1ar permanentemente el equipo.<\/p>\r\n<p>\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<div class=\"wp-block-columns\">\r\n<div class=\"wp-block-column\">\r\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"361\" height=\"218\" src=\"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/sitenew\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1826\" srcset=\"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash.png 361w, https:\/\/www.mamoruoguro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash-300x181.png 300w, https:\/\/www.mamoruoguro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash-70x42.png 70w\" sizes=\"(max-width: 361px) 100vw, 361px\" \/><figcaption>Flash dedicado<\/figcaption><\/figure>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<div class=\"wp-block-column\">\r\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"234\" height=\"384\" src=\"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/sitenew\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1827\" srcset=\"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash2.png 234w, https:\/\/www.mamoruoguro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash2-183x300.png 183w, https:\/\/www.mamoruoguro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash2-43x70.png 43w\" sizes=\"(max-width: 234px) 100vw, 234px\" \/><figcaption>Antorcha<\/figcaption><\/figure>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<div class=\"wp-block-column\">\r\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"350\" height=\"236\" src=\"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/sitenew\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1828\" srcset=\"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash3.png 350w, https:\/\/www.mamoruoguro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash3-300x202.png 300w, https:\/\/www.mamoruoguro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/flash3-70x47.png 70w\" sizes=\"(max-width: 350px) 100vw, 350px\" \/><figcaption>Control - Antorcha<\/figcaption><\/figure>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Los flashes externos se pueden conectar a la c\u00e1mara a trav\u00e9s del cable de sincronizaci\u00f3n o colocarse directamente en la zapata del flash.<\/p>\r\n<h5>SUGERENCIA 1<\/h5>\r\n<p>Cuando utilice un flash externo, compruebe la velocidad de sincronizaci\u00f3n \u00f3ptima entre el parpadeo del flash y la velocidad de obturaci\u00f3n de la c\u00e1mara, establecida por el fabricante. Esta velocidad es \u00fanica para cada modelo y puede variar de 1 \/ 30s a 1 \/ 500s. Podemos sincronizar la salida del flash usando valores de obturaci\u00f3n por debajo de la velocidad de sincronizaci\u00f3n (mayor tiempo). Sin embargo, cuando trabajamos con velocidades de obturaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pidas que la sincronizaci\u00f3n (tiempo m\u00e1s corto), perderemos parte de la imagen cubierta por la cortinilla del obturador.<\/p>\r\n<p>Los flashes externos est\u00e1n disponibles en varias opciones, y hay tipos espec\u00edficos para cada foto, incluso hay modelos subacu\u00e1ticos. Otro ejemplo de flash externo son los que se utilizan en estudios profesionales. Cuentan con dos modelos: uno compacto y otro con generador independiente. Adem\u00e1s de ser potentes, cuentan con una l\u00e1mpara de modelado que gu\u00eda al fot\u00f3grafo en cuanto a la direcci\u00f3n de las luces y sombras, permitiendo muchas opciones de luz con variados accesorios. Sin embargo, incluso estos no alcanzan grandes distancias.<\/p>\r\n<h5>SUGERENCIA 2<\/h5>\r\n<p>Los flashes pueden tener grandes poderes, ofreciendo una enorme cantidad de luz, pero con poco alcance, es decir, dif\u00edcilmente un modelo com\u00fan alcanzar\u00e1 distancias superiores a los 5m. Por lo tanto, no sirve de nada disparar el flash hacia el escenario en un estadio de f\u00fatbol si est\u00e1s viendo el espect\u00e1culo de la tribuna, \u00a1ya que esta luz nunca llegar\u00e1 al artista!<\/p>\r\n<h5>SUGERENCIA 3<\/h5>\r\n<p>Utilice el flash incluso en fotograf\u00edas tomadas durante el d\u00eda. Es muy \u00fatil en situaciones donde hay sombras que entorpecen al sujeto principal. Por ejemplo, en las fotos tomadas con el sol al rev\u00e9s, donde el sujeto lleva una gorra, la sombra se proyectar\u00e1 en la cara dej\u00e1ndola oscura. La luz del flash despejar\u00e1 la sombra e iluminar\u00e1 el rostro sin da\u00f1ar el resto del paisaje. \u00a1Intentalo!<\/p>\r\n<h6 style=\"text-align: center;\">\u00bfPor qu\u00e9 tenemos los ojos rojos en algunas fotos?<\/h6>\r\n<p>El fen\u00f3meno de ojos rojos que estropea nuestras fotos es culpa del flash. Ocurre lo siguiente: cuando se dispara en lugares poco iluminados, necesitamos la ayuda del flash. Debido al lugar oscuro, las pupilas aumentan de di\u00e1metro de forma natural debido a la peque\u00f1a cantidad de luz.<\/p>\r\n<p>En el momento en que el flash destella repentinamente, esta fuerte luz invade el interior de los ojos, reflejando la sangre en la parte posterior del ojo. Para evitar esto, algunas c\u00e1maras tienen la funci\u00f3n de reducci\u00f3n de ojos rojos, que es muy sencilla de ejecutar: al disparar la c\u00e1mara, lanza una luz intermitente en la direcci\u00f3n del sujeto antes de que se dispare el flash principal, lo que reduce el di\u00e1metro de las pupilas, la aparici\u00f3n del fen\u00f3meno de ojos rojos.<\/p>\r\n<h5>SUGERENCIA 4<\/h5>\r\n<p>FLASH + LUZ AMBIENTAL<br \/>En algunas situaciones, la luz del flash se puede utilizar para rellenar \u00e1reas de la imagen que han sido sombreadas o incluso manchadas por sombras no deseadas. Es una t\u00e9cnica que asocia la luz ambiental con el flash electr\u00f3nico como luz de relleno. La cantidad de luz de explosi\u00f3n que proporciona el flash debe equilibrarse con la luz continua del entorno para tener una combinaci\u00f3n ideal entre las dos fuentes de luz, evitando la sobreexposici\u00f3n, es decir, im\u00e1genes demasiado brillantes.<\/p>\r\n<p>Fotos nocturnas: fotos sombreadas y limpiadas por la luz del flash.<br \/>Para disparar en entornos con poca luz sin la ayuda del flash, es necesario que la c\u00e1mara est\u00e9 fija en el acto de tomar la foto: lo ideal es utilizar un tr\u00edpode. Sin embargo, el \u00e1rea de una mesa o incluso la esquina de una ventana pueden servir para mantenerla estable. De esta forma se evitan im\u00e1genes borrosas. El ajuste de ISO m\u00e1s alto tambi\u00e9n facilita la captura de escenas m\u00e1s oscuras, sin embargo, puede ocurrir ruido en la imagen, en forma de pixelaci\u00f3n, lo que puede disminuir la nitidez. Algunos programas de edici\u00f3n ayudan a minimizar el problema.<\/p>\r\n<p>Casi todos los editores de im\u00e1genes tienen ajustes que pueden ayudar a equilibrar una foto oscura. Algunos son muy sencillos de operar, simplemente active el comando de ajuste autom\u00e1tico de exposici\u00f3n (AE) o corrija manualmente el brillo, el contraste y las sombras seg\u00fan el deseo del fot\u00f3grafo.<\/p>\r\n<h5>SUGERENCIA 5<\/h5>\r\n<p>A la hora de elegir tu lente o teleobjetivo, presta atenci\u00f3n al n\u00famero escrito en la parte frontal de la lente, junto con la letra &#39;f&#39;: indica la apertura m\u00e1xima que alcanza la lente. Cuanto menor sea el n\u00famero, mayor ser\u00e1 la apertura y m\u00e1s luz podr\u00e1 capturar. Por lo tanto, una lente f \/ 2.8 es mejor para disparar en la oscuridad que una f \/ 4, por ejemplo.<\/p>\r\n<h6 style=\"text-align: center;\">De todos modos, nos veremos en el pr\u00f3ximo art\u00edculo sobre t\u00e9cnica fotogr\u00e1fica.<\/h6>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Entonces, \u00bfte gust\u00f3 el art\u00edculo y quieres contribuir con un caf\u00e9 de agradecimiento? Haga su contribuci\u00f3n a trav\u00e9s del c\u00f3digo QR a continuaci\u00f3n. Ayuda al Foto Blog que te ayuda. \u00a1Cualquier valor es bienvenido! 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Luz dura [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1830,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[58,57],"tags":[68,44,45,67,52],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1822"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1822"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1822\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2330,"href":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1822\/revisions\/2330"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1830"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mamoruoguro.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}